楠 (Nan) 一日:泰北壁畫藝術之巔普明寺 (Wat Phumin) 與週末限定楠步行街 (Nan Walking Street)

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造訪楠(​น่าน;Nan)的旅人,百分之九十為了普明寺的壁畫而來。其風格、筆觸早已成為泰北藝術的靈感發源,尤其是這對訴說密語的男女,處處可見衍生畫作、雕刻與文創商品,像馬克杯、明信片、衣物,等紀念小物。

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剩下的百分之十,會因小鎮獨特的藝術氛圍,而喜歡上烏托邦意象的國寶壁畫,離開後只要見到畫,就想起楠。

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楠府小旅行

三天兩夜的小旅行,早班機降落楠府機場,隨後包車前往蓮鎮(ปัว;Pua)一日遊。傍晚入住Pukha Nanfa Hotel,隔天踩踏單車探訪寺廟、在地美食與特色咖啡。利用跨年假期造訪這個低調,卻藝術氣息濃厚的楠府,後座力出奇的強,離開後讓人念念不忘。蓮鎮與入住酒店相關文章,請點下方連結。

蓮鎮 (Pua) 一日:森林Rim Nan Art Gallery、田園咖啡Bantailue Cafe、傣仂族壁畫Wat Nong Bua
泰北的最東北角落,世外桃源藝術小鎮:楠(Nan)。官邸改建Pukha Nanfa Hotel (伍花南華酒店)

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楠一日遊記

延續上篇遊記。騎著單車跨越楠河,前往東南邊山坡上的Wat Phra That Chae Haeng,之後回到楠河旁的Cafe’ Soodgongdee,享用早午餐。順著河岸往北騎,回到市中心走訪普明寺與週圍寺廟。每逢週末六、日,普明寺前大馬路都會封路,成為在地夜市。相關文章,請點下方連結。

楠 (Nan) 一日:兔年生肖佛塔Wat Phra That Chae Haeng與楠河岸Cafe’ Soodgongdee

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楠府的三天兩夜,前前後後踏入普明寺四次,還是意猶未盡。

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楠府藝術之巔

普明寺(วัดภูมินทร์;Wat Phumin)始建於1596年,獨一無二的十字型對稱基底,到目前依舊是泰國唯一。坐南朝北,寺廟設在兩條娜迦(พญานาค,Naga)之上,象徵串連人與天界的橋樑。四個方位都有門可供出入,東西兩側有瑞獅鎮守,因著壁畫關係,西門關閉。屋簷向兩側壓低,飛簷與象徵大鵬金翅鳥的Chofa(ช่อฟ้า)直指天際,厚牆、小窗,皆為西雙版納風格佛寺的特色。

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寺院即大殿,殿內供奉四尊佛像分別面對四個方位。

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龍坡邦文化影響,素可泰風格佛像的耳朵、鼻子更加圓潤。

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大殿內依舊西雙版納風格,天花板與梁柱的花紋浮雕是蘭納藝術先驅,重複圖騰堆疊,細膩且美好。

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把硬幣立起來,許願。

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新年長假週末拜訪,由在地學生擔任解說員,以超齡的方式講述壁畫的故事,有問必答,全場津津有味。這也能見到泰國在文化傳承的用心,竟由年輕一代講故事給長輩們聽,彼此切磋,大家都有所學習。

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楠國日常

拉瑪四世的年代,十八世紀末的楠國擁有高度自治,統治者Ananda Vorrithichdee(เจ้าอนันตวรฤทธิเดช)下令重建普明寺。環繞四面牆的壁畫由傣仂藝術家繪製,前後花了二十年的時間。內容有別於大部分的寺院壁畫,完全都是佛教故事,普明寺壁畫融入當時人民的生活日常。

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壁畫分為上下兩部分,上半部靠近寺廟屋頂為佛教的故事與想像。

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畫風細膩,帶著驚奇。這一幅當然是天界,左邊兩隻正在交媾的猴子,該不會是哈努曼(หนุมาน;Hanuman)吧。

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覺得在看BL漫畫。

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往下方牆面擴散為十九世紀的「楠國日常」。部分壁畫雖斑駁,甚至褪色,依舊可由人物臉型、服飾穿著看出性別、種族,甚至社會地位等。

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竊竊私語、調情、聊八卦,眼神傳神,唯妙唯俏。

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「那個年代有錢人家的女子,是袒胸露體的。」這句話當然不是我說的,是導覽員講的。

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左手插著腰,一臉有錢富二代的樣子。

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1893年暹羅同意割讓寮國與楠王國東部土地給法國,楠國人體認歐洲列強的船堅炮利,生活衝擊也成為繪製素材。

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輕聲說愛語(ปู่ม่านย่าม่าน;Pu Man Ya Man)是普明寺最出名的壁畫。

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男人身上的刺青反映潮流文化,對著穿著傳統傣仂服飾的女子訴說密語。女人眼神迷茫,帶點調情意味,衍生出烏托邦意象傳達。

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傳統楠國年代,入夜後,女子會在自家院子前等待男人前往認識,一種提燈籠夜遊找娘子的感覺。

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在院子摟摟抱抱,或摸來摸去也不是什麼不成體統,而是開放文化的象徵。

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只是後來的人越來越保守,而將身體彼此碰觸的部分「馬賽克」,才會見到某些壁畫牆面被刻意抹去。

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眼神真逗趣,這張是厭世。

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躲在圍牆內,對著城外世界的船堅砲力好奇的軍人。

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普明寺壁畫,將神佛與楠國日常結合,舉頭三尺有神明的概念。

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普明寺外市集,也是生活在神之領域的象徵,我好喜歡。

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跨年期間的寺前廣場準備了滿滿的Khantoke(ขันโตก),就是泰北帝王餐的托高藤編小桌,讓大家在夜市買了美食,能就地享用。

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泰人習慣席地而坐的在地上吃東西,但如果要宴客,食物放地總是不太體面。蘭納人想出這個點子,以托高的藤編器皿裝食物,看起來體面多了,席地用餐依舊能拉近人與人間的距離。

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一旁還有民俗舞蹈的演出。

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楠府步行街

每逢週末六、日的普明寺前大馬路會封路,成為夜市,跨年期間是人山人海。

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炸豬皮

炸豬皮(แคบหมู)當然中部也能吃到,麵店桌上都會放著小包炸豬皮,讓客人加入麵裡,增加口感。泰北炸豬皮厲害到吃不出油味,還有各式不同炸法(例如豬皮上有辣椒粉),每個府稍有不同。炸豬皮要搭配泰北青嫩辣椒醬(น้ำพริกหนุ่ม)入口,Nam Phrik(น้ำพริ)指辣椒醬,而Num(หนุ่ม)就是嫩的意思。尚未熟透的青辣椒先烤過再搗爛做成沾醬,看起來綠的可怕,卻幾乎百搭的將食物昇華至另一種層次。

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我承認來泰北吃越南春捲有點莫名其妙,但各位看倌,仔細看後面整排的沙拉醬,口味有草莓、香蕉、百香果、椰子、葡萄等。相信這個在曼谷商業區的路邊擺攤,中午一定大排長龍,楠府也是,生意好的很。

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狂吃炸豬肉串。

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超豪邁香菇湯。

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冬天也要吃冰。

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為什麼要吃粉紅色的米粉?因為過年。

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泰北咖哩麵(ข้าวซอย;Khao Soi)不是清邁獨有,整個泰北區都能吃到,楠府夜市就有好幾攤。曼谷找不到好吃的,我願意泰北的每餐都來一碗。

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咖哩麵又叫做金麵,湯底為加椰奶的咖哩湯。咖哩香料從斯里蘭卡傳入緬甸撣邦(Shan State),曾屬於蘭納的一部份。椰奶入菜的精神則是從泰國中部往北傳,黃色雞蛋麵條帶有濃濃華人影子,炸過的酥脆乾麵,根本是港炒靈魂。富有層次的一碗麵,講的是蘭納王國歷史,更是難得一道加入椰奶的泰北料理,夜市價一碗40B。

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番茄麵線(น้ำเงี๊ยว)是北部特有美食,只是接受度沒有咖哩麵這麼大,像我就不喜歡吃內臟與豬血。碗裡的米線就是中部吃的泰式米線(ขนมจีน),湯頭加入香料與番茄熬煮,基本上只要是賣咖哩麵的店家,就會賣番茄米線,一碗30B。

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涼拌酸豬肉拌飯(ข้าวยำแหนม)。將酸肉與米飯、香料攪拌,捏成一個球的樣子下鍋油炸。外圍金黃焦脆,內部依舊是軟綿綿酸肉與米飯,加入辣椒、生菜、洋蔥、花生等配料做成涼拌,天啊,超好吃。

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楠府小鬆餅。

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冬天必備的泰北風格圍巾。

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可以做腳底按摩。

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夜市一樣可見到講祕密的男女。

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還有賣衣服的攤家。

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好啦,你一定會問為何要穿這麼大件。賣衣服的泰北阿媽,以溫暖的北部腔音說著「咱們有錢人家啊,都是穿寬鬆的,裡面才可穿入另外一件衣服,傳統服飾是當小外套穿的喔!」,二話不說立刻買下。

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酒店退房後,前往楠府機場前,我們又來到普明寺。

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對面有迷你的農夫市集。

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與手作工作坊,只要有興趣就能坐下來,一起織布或是折芭蕉葉。

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楠府沒有星巴克,不過有在地版的Cafe Amazon,位在普明寺的斜對面。

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裝潢的感覺,讓我想起考山路的星巴客,只是我們身在泰北楠府,一個比考山路更有靈氣的地方。

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