市區巷弄的木屋餐廳,一次滿足泰北料理願望,清邁美食:Huen Muan Jai

睽違三年再訪清邁,只停留一晚的萬佛節小旅行,要將唯一晚餐時段獻給道地的泰北菜餐廳。

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南奔清邁小旅行

最早班機抵達清邁機場,包車前往南奔一日遊,之後再一路玩回清邁,中途造訪蘭納風格星巴克與​拉查帕皇家植物花園(​Royal Park Rajapruek),傍晚入住尼曼路的設計酒店The Craft Nimman Hotel,隔天下午搭機回曼谷。小旅行相關文章,請點下方連結。

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蘭納與美食

泰北區的北邊眾府城,曾經是蘭納王國(อาณาจักรล้านนา;Lanna Kingdom,1292~1775)一部份,受過緬甸王國統治超過兩百年。歷史軸線與邊境地緣關係,餐飲習慣深受緬甸、寮國,甚至西雙版納的特色影響,與泰國其他三區菜色有著顯著差異。不若中部的處處甜味,論辛辣度也比不上東北對於綠色辣椒的迷戀,更也不如泰南那般,幾乎盤盤椰奶入菜,口味特重。深受緬甸菜系影響,泰北菜也比中部菜更加油膩,最大差別是不加魚露。泰北區的主食為糯米,習慣用手捏成小小米糰,搭配沾醬一起入口,爽快,而這一點與泰東北、寮國是一樣的。泰北菜一樣能感受到酸、甜、苦、辣、鹹等五味同時在味蕾綻放的滋味,但相較之下卻較為清淡,符合華人口味。特別在酸這一味是被獨立放大的,無論是加入羅望子的香菇湯還是泰北酸香腸,刻意放大的酸,總讓我想起親切的客家菜。

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泰北必吃兩道菜!

清邁不僅是泰北區第一大城,更是世界級旅遊城市,自然成為美食聚集地。這裡當然能吃到泰國引以為傲的酸辣冬蔭湯(ต้มยำ;Tom Yum)或青木瓜沙拉(ส้มตำ;Som Tam),只是這兩道不是出自於泰北,而分屬中部與東北菜色。泰北旅行不該錯過的,是家喻戶曉的泰北咖哩麵(ข้าวซอย;Khao Soi)與經典家常康托克(ขันโตก;Khantoke)。

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歡喜:Muan Jai

說文解字先來。Huen Muan Jai(เฮือนม่วนใจ๋)三個字皆來自於北部方言,Huen(เฮือน)指的是家,等於中部話的Baan(บ้าน);Muan(ม่วน)有開心、好玩的意思;而Jai(ใจ๋)是心的泰北發音。泰國星巴克推出泰北咖啡豆,不酸澀,帶點甜味,豆子名稱就叫做Muan Jai,意思等同台灣話的「歡喜」。泰北咖啡相關文章,請點下方連結。

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歡喜之家:Huen Muan Jai

所以啦,Huen Muan Jai就是歡喜之家。曾經上過美食節目的老闆,加上蘭納宅院風格的餐廳吸睛,總吸引泰國行腳節目前來採訪,餐廳名氣大。只要將餐廳泰文名字丟入Google,立刻出現冠上「清邁必吃餐廳(ร้านอาหารต้องลองในเชียงใหม่)」、「離開清邁前必吃的道地餐廳(ร้านอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ ก่อนจากไปต้องได้กิน)」頭銜的文章。有趣的是,關鍵字改為英文之後,Google出現的文章少之又少,更別說是中文介紹。這代表一件事,大部分是在地人前來用餐,這就是我要的啊。

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照片左邊是老闆上泰版型男大主廚時風光留影。右邊畫像常在泰北區見到,風格、筆觸與表情是從楠府普明寺(วัดภูมินทร์;Wat Phumin)壁畫衍生出來的作品,楠府相關文章請點下方連結。

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MAYA商圈的驚喜

餐廳位於Huay Kaew路的北側巷弄,距離MAYA Lifestyle Shopping Center步行6分鐘。從尼曼路9巷的酒店走過去,不到15分鐘步行時間,涼爽的清邁二月天,巷弄間穿梭也是種享受。運氣不錯,沒訂位的我們也無需待位就有位子。不過晚上七點後,陸續抵達的食客們,必須在門外等候。

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三棟不同主題木屋彼此串聯,建築物間以綠樹植物與吊燈裝飾著,夜裡光線照耀,更顯溫暖。木屋一直都是走訪泰國旅行的一種收集興趣,木屋餐廳與咖啡館相關文章,請點下方連結。

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不同建築物有著不同的用餐空間,木屋懸掛著西雙版納的拼布裝飾。

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在木屋與綠蔭之中用餐,太有味道了。

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歡喜之家,滿足清邁小旅行的兩大願望,泰北咖哩麵與康托克,這裡都有。

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家家戶戶康托克

借用楠府普明寺前拍攝的照片。康托克(ขันโตก;Khantoke)指的就是這種托高的藤編小桌,也就是帝王餐用的矮桌子,當然這種桌子不是帝王專用,每戶人家都有。泰國人習慣席地而坐的在地上用餐,但如果要宴客,食物放地上總不太體面。蘭納人想出這個點子,以托高的藤編器皿裝食物,看起來體面多了,依舊能拉近人與人間的距離。

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泰北拼盤(ออเดิร์ฟเมือง)220B

經典家常開胃菜「泰北拼盤」,北方話叫Or Dep Muang(ออเดิร์ฟเมือง),也就是帝王餐上吃的蘭納美食。說穿了,康托克就是一個以「帝王」包裝的傳統舞蹈秀,並提供開胃菜吃到飽。第一次來到清邁的人,當然建議去看秀,見見世面。二次以上或只想安安靜靜吃一餐,找間泰北料理餐廳就能吃到。

Huen Muan Jai的泰北拼盤從炸豬皮(แคบหมู)開始,順時針為搭配青嫩辣椒醬的川燙蔬菜(น้ำพผักลวก)、泰北青嫩辣椒醬(น้ำพริกหนุ่ม)、泰北香腸(ไส้อั่ว)、泰北咖哩豬(แกงฮังเล),中央為泰北番茄辣肉醬(น้ำพริกอ่อง)。請容我將他們前面冠上「泰北」二字,只因為這些是泰北之星,來到泰北,吃他們就對了。一大盤當中五小碟與水煮青菜,其中兩碟是沾醬,搭配著吃。這盤至少是二至三人的份量,兩人吃會很撐。

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炸豬皮(แคบหมู)

炸豬皮當然中部也能吃到,麵店桌上都會放著小包炸豬皮,讓客人加入麵裡面,增加口感。但是!曼谷吃到的炸豬皮就是臭油味,我是只有到了泰北才吃炸豬皮的。泰北炸豬皮厲害到吃不出油味,還有各式不同炸法(例如豬皮上有辣椒粉),每個府做法稍有不同,目前最愛南奔。薄薄的搞得跟洋芋片,直接當零食吃也不覺得膩。炸豬皮要搭配「好神奇」的青嫩辣椒醬入口,將普通的豬皮昇華到另一個層次。

泰北青嫩辣椒醬(น้ำพริกหนุ่ม)

人生無辣不歡,這是我的最愛。Nam Phrik(น้ำพริ)指辣椒醬,而Num(หนุ่ม)就是嫩的意思。尚未熟透的青辣椒先烤過再搗爛做成沾醬,看起來綠的可怕,卻幾乎百搭的將食物昇華至另一種層次。無論川燙蔬菜、水煮無調味的南瓜、苦瓜,烤物、炸物皆可搭配,沾下後每一口都是驚喜。我更狠,買個玻璃罐裝的辣椒醬回家拌維力炸醬麵,高潮迭起啊。水煮青菜、香腸、炸豬皮與咖哩豬,通通沾著一起吃,甚至直接沾糯米飯就能當正餐了。

泰北香腸(ไส้อั่ว)

泰北酸香腸與東北酸香腸到底差別在哪裡?泰北香腸是以士林大香腸的方式製作,一大串一起灌入配料南薑、香茅、辣椒,整串一起烤之後切成小小片上桌。東北酸香腸則是每串小小的,曼谷比較常見。雖然說泰北與東北香腸吃起來都是酸酸的發酵味道,但是泰北味道還是比較淡一些,適合沾青嫩辣椒醬。

泰北咖哩豬(แกงฮังเล)

類似泰南的馬沙拉咖哩(แกงมาซาล่า),但是抽掉椰奶基底,將雞肉改成豬肉。這道菜非常具有緬甸味(也有種似曾相識的臺南味道),較油膩且豬肉吃起來有嚼勁,而且是不辣的。

泰北番茄辣椒肉醬(น้ำพริกอ่อง)

這是最不像泰國菜的一道,其實說穿就是義大利麵的番茄肉醬,只是加入很多辣椒,上面浮了一層辣油,當然也是從緬甸菜系傳過來的。曾在緬甸中部吃過類似配菜(不辣的版本),嚐一口就將這段泰北、緬甸撣邦與雲南西雙版納的蘭納王國歷史給連結起來了。泰北拼盤共兩小碟的辣椒沾醬,最辣的是這個番茄辣椒肉醬,辣勁有層次,越來越強烈。

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炸鹹豬肉(หมูเค็มทอด)80B

這是泰北的下酒菜,與中部、東北的炸豬肉(หมูทอด)大不相同。鹽巴醃製後,還刻意做成紅色的,吃起來就像某一種口味的新東陽肉乾。直接吃真的很乾(泰國人才不會直接吃),配糯米能嚼出一種特別香氣,若再加入青嫩辣椒醬,尖叫!得分!絕配!

吃這個真的很適合配酒,但是糯米飯配啤酒又容易脹氣,人生真的很難。

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加檸檬的蝶豆花茶(น้ำอัญชันมะนาว),是曼谷與華欣SO Sofitel拿來接客的迎賓飲料。

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雞肉咖哩麵(ข้าวซอยไก่)60B

Khao Soi一直都我的最愛。咖哩麵不是清邁獨有,整個泰北區都能吃到,只是曼谷找不到好吃的咖哩麵,我願意泰北的每餐都來一碗。泰北咖哩麵又叫做金麵,湯底為加椰奶的咖哩湯,起源的咖哩香料從斯里蘭卡傳入緬甸撣邦(Shan State),曾屬於蘭納的一部份。椰奶入菜的精神則是從泰國中部往北傳入,黃色雞蛋麵條帶有濃濃華人影子,炸過的酥脆乾麵,根本是港式炒麵靈魂。富有層次的小小一碗麵,講的是蘭納王國的歷史,更是難得一道加入椰奶的泰北料理。

一直在東南亞打滾的我,對椰奶入菜情有獨鍾,咖哩麵湯頭讓我想起馬來西亞的叻沙(Laksa),上桌後搭配酸菜、切碎的洋蔥末與檸檬汁點綴,好吃極了。同樣是Khao Soi,每個府、每間店做的都有所差異,有的重鹹、有的奶味下得特別重,有些店家主打牛肉或豬肉,小小一碗麵,有著大大可能。來到泰北,可千萬別錯過了。

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Huen Muan Jai位於MAYA商圈巷弄,三棟古式蘭納木屋串聯,溫暖光線穿透建築,參天大樹簇擁著,空間迷漫溫暖的人情味。滿滿的在地客,道地又平價,滿足你對於泰北料理的所有期待。

Huen Muan Jai
營業時間:10:00~22:00
泰文地址:24 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
電話:+6653404998
官方網頁:Huen Muan Jai

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