蓮鎮 (Pua) 一日:森林Rim Nan Art Gallery、田園咖啡Bantailue Cafe、傣仂族壁畫Wat Nong Bua

一望無際綠色田野、綠蔭蔥蔥,坐落一個個獨立茅草屋,裡面的人或坐、或趴的聊著天,喝著濃郁泰北咖啡,大口呼吸著清爽空氣。茅草屋之間利用巨木、竹藤等建材搭建起的木橋彼此串聯,在地特色的傣仂族圖紋編布隨風搖曳,這是蓮鎮的田園咖啡館。如果說楠(Nan)是20年前的清邁,那麼群山環繞的蓮鎮(Pua)就是一個即將崛起的拜(Pai)。曾經是楠王國舊皇城的蓮鎮,現今充滿泰北的蘭納情懷,還帶點龍坡邦不食人間煙火的態度,空氣中瀰漫一股西雙版納的黏人氣息,這就是蓮鎮的迷人之處。

楠府小旅行

楠(​น่าน,英文:Nan)的泰文發音同「ㄋㄢˋ」,維基百科用木字旁的「楠」稱之,符合四面環山的特色。泰北區的最東北角落與寮國山勢接壤,楠河由北向南從中貫穿,也灌溉了良田美地。自古以來保持獨立的楠王國,直到1931年才正式成為泰國的一府。發展觀光更是近5年中的事情,機場都是全新建設,歡迎尋找清新仙境的旅人前去探訪。

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利用跨年假期造訪楠府,搭乘早班機抵達楠府機場,並以包車方式前往蓮鎮一日遊。傍晚回到市區,入住Pukha Nanfa Hotel,後兩天利用單車探訪寺廟、在地美食與特色好咖啡。楠府很小、相對低調,藝術氣息特別濃烈,後座力出奇的強,離開後讓人念念不忘,之後只要見到這幅壁畫,就會想起楠。交通與住宿相關文章,請點下方連結。

泰北的最東北角落,世外桃源藝術小鎮:楠(Nan)。楠府官邸改建木屋精品Pukha Nanfa Hotel(伍花南華酒店)

楠河畔美術館(Nan Riverside Art Gallery)

下飛機後第一個景點是逛美術館,文青的要命。楠河畔美術館(Nan Riverside Art Gallery)是楠府藝術活動發源地,佔地廣大且綠蔭環繞,就是座森林美術館。距離市區20公里,在前往蓮鎮的路上,原本安排壓軸,但司機大姐說連續假期,表定5點打烊也許提早,要逛就是現在。

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藝術與生活融合的小鎮

觀察與我們同時間看展的人,有著打扮入時的曼谷腔文青,或是站在畫前一語不發,頻頻推著粗框眼鏡的新新世代。然而更多是泰國大媽們,呼朋引伴的進出藝廊。固定展區有大家敬愛的詩琳通公主畫作,且全區開放拍照,隨時能見大媽與畫作合照,這應該是全世界逛起來最沒壓力的Gallery。

泰國友人臉書的楠府旅行照片有這幾隻黃銅山羊,一查之下發現Nan Riverside Art Gallery是必訪景點。

美術館開放時間為上午9點至下午5點,週三休館。入場費20B,意思意思收個清潔費,推廣的意義大於一切。

日光穿透綠蔭灑落展場,大自然也成為藝術的一部份。

將藝術帶出展覽室

美學教育從生活中做起,這是泰國人教我的事。在楠府,美學教育是文化一部分,無法從中抽離。Nan Riverside Art Gallery創辦人Winai Prabripoo(วินัย ปราบริปู)先生是楠府人,致力將佛教藝術生活化。連續兩個普明寺(วัดภูมินทร์,英文:Wat Phumin)壁畫衍生出來的作品,風格、筆觸甚至表情,儼然成為泰北藝術靈感起源之一,處處可見衍生雕刻、繪畫創作與文創商品,像馬克杯、明信片、衣服與紀念小物,甚至泰北酸香腸外包裝(笑)。將佛教寺廟藝術帶出寺廟與展覽室,徹底融入生活,傳揚出去而引起更多人的共鳴。

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詩琳通公主的作品區。

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公主畫風可愛帶有童趣,泰國LINE就曾推出公主手繪貼圖,當作募款之用。

有公主也當然有前泰皇。

「Ars longa vita brevis」曾在曼谷MOCA的白牆上見過,意思為「人生苦短,唯有藝術能永恆」。MOCA Bangkok相關文章,請點下方連結。

東南亞唯一的MOCA:曼谷當代藝術博物館 Museum Of Contemporary Art(MOCA Bangkok)

河邊簡單販賣部,現場有人彈奏電子琴唱老民謠,森林中聽民謠,呼吸芬多精,太享受了。

位於地下室的楠府壁畫展更不能錯過。當中收集楠府寺廟的壁畫複刻還原版,包含普明寺(วัดภูมินทร์,英文:Wat Phumin)、Wat Phra That Changkham(วัดพระธาตุช้างค้ำ),與文後的農布寺(วัดหนองบัว,英文:Wat Nong Bua),數量繁多,並有詳細故事註解,幫助後人更了解楠王國。楠府藝術氣息濃厚,Nan Riverside Art Gallery順勢推動楠府藝術季(Nan Arts Festival),目的都是文化傳承,無微不至。

Nan Riverside Art Gallery

營業時間:09:00~17:00,週三休館

入場費用:20B

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Wat Phra That Beng Sakat

離開Nan Riverside Art Gallery,順著山路北上40分鐘車程,來到蓮鎮市區的Wat Phra That Beng Sakat(วัดพระธาตุเบ็งสกัด)。寺廟位於高地,往北邊與東邊望去,皆是一望無際田園景致。

楠國歷史,蓮鎮開始

歷史上的楠王國建立於西元1368年,由瀾滄王國(อาณาจักรล้านช้าง,英文:Lan Xang,1354~1707)的永珍皇室親戚建立的伍花(ภูคา,英文:Pukha)王朝,王城設於靠近寮國的蓮鎮(ปัว,英文:Pua),以方便兩國交易往來。十四世紀的楠王國為了與素可泰(สุโขทัย,英文:Sukhothai,1238~1438)經商,將王城南遷至現今楠府城。現今的蓮鎮已感受不到古城氣息,只能從融合龍坡邦、蘭納與西雙版納風格的百年佛寺嗅出楠王國歷史的蛛絲馬跡。

寺廟始建1283年,遠在楠王國建立前,佛塔即聳立於此,供奉的佛祖遺骨舍利已超過700年。熱愛佛塔的泰國人,對於富歷史意義的舍利塔,絕不放任其老舊。維修工程剛結束,蘭納風格佛塔的上半部金光閃閃,方形基座純白無暇,美麗極了。

兩層屋簷向兩旁壓低,入口處三角楣低調簡單,尾端飛簷與象徵大鵬金翅鳥的Chofa(ช่อฟ้า)直指天際。厚牆、小窗,且大殿有兩個側門,皆為西雙版納風格佛寺的特色。

入口處細膩裝飾,含苞荷花的意象。

厚牆、小窗與重簷的關係,方便通風與人員進出,大殿多會增設兩個側門。

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泰北佛像造型與中部完全不同,臉型更加圓潤飽滿。泰北舍利佛塔相關文章,請點下方連結。

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傣仂族之屋咖啡(Bantailue Cafe)

離開700多年歷史舍利佛塔,順著1081縣道東行,10分鐘車程抵達Bantailue Cafe。

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楠府最富盛名的田園咖啡บ้านไทลื้อ(Bantailue),直接點明主題「傣仂族之屋」。

開放空間與田園借景,融合西雙版納傣仂族圖紋編布裝飾,將少數民族文化與農村生活、茅草屋、清澈小溪、騎馬體驗完美包裝成都市人期盼的慢活人生,咖啡廳前停滿曼谷車牌的車輛,可知這裡多受曼谷人喜愛。

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壁畫衍生作品,帶點色色的情調,我好愛。

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主體為木造建築搭配竹藤,竹籐編的屋頂上方鋪設茅草屋簷。

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咖啡廳沒鐵門,也不需圍欄,百分百開放空間,打烊時將櫃檯竹簾放下,這就是楠府的美好。

Bantailue Cafe生意好到需要開啟兩個咖啡櫃台,其中一個靠近大停車場,外面有小市集。

市集販售簡單餐點,點了泰北咖哩麵(ข้าวซอย:英文:Khao Soi)當做午餐,每碗50B,直接端到田園中享用。

自助式服務,咖啡機噴出來的現做咖啡,一杯只要30B,泰式奶茶也只要25B,相當夠味。

藤編與竹子搭建起的木橋,串聯起一個個的茅草屋。

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各式各樣的竹橋。

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茅草屋提供電燈與插座,就算帶MacBook來扮文青,也不用擔心筆電沒電。

就這樣趴著,愜意的要命啊。

飛越689公里來到泰北,再驅車1小時抵達邊境山區,見到群山綿延的綠,一種無止境的美好,值得!

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西雙版納傣仂族

十八世紀初,中國雲南西雙版納(สิบสองปันนา,英文:Xishuangbanna)的傣仂族(ไทลื้อ,英文:Tai Lü或Tai Lue,發音同:泰魯)因與居住地統治者發生衝突而遷移到楠王國定居,便將西雙版納的服飾、編布手法與建築文化帶入楠國地,久而久之形成另一層面的泰式融合。

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木橋披掛著傣仂族編布,放任其隨風飄逸,與自然景觀合而為一。

穿梭著木橋,就能跨越田野。

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騎馬體驗。

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也能漂在水上喝咖啡。

跨年假期,Bantailue Cafe人潮沒有停過。文章開頭提到的泰北拜縣相關文章,請點下方連結。

希望妳永遠都這麼清新可愛。泰北山城拜縣攻略:怎麼去?住哪裡?吃哪裡?玩什麼?

Bantailue Cafe

營業時間:08:00~18:00

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Lamduan Textile

Bantailue Cafe旁自家名產店Lamduan Textile(ลำดวนผ้าทอ),這裡的名產是織品,傣仂族花紋變化出各種服飾。這時候你會問「什麼時候可以穿?」

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說實話,不曾在曼谷見過有人穿著搭捷運,但在泰北城鎮中,入夜後轉涼,穿著傳統服飾當小外套出門,也是一種在地風潮。大姐說這種衣服就是要寬鬆的,看起來才有大戶人家的貴氣感(換句話說就是像….員外 XD)

Wat Phuket

距離Bantailue Cafe僅5分鐘車程,Wat Phuket​(วัดภูเก็ต)不是百年古剎,也沒供奉佛祖舍利,更與普吉島沒半點關係,其特色在於一望無際的綠色田園與壁畫。對,又是壁畫,而且是一種新詮釋。

Wat Phuket是今天在蓮鎮參訪的寺廟中,香火最鼎盛的一間。

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梗,藏在細節。

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小熊維尼?

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唐老鴨!

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迪士尼的松鼠。

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啊~

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連蜘蛛人都來了,超歡樂的啊。

在蓮鎮旅行,就是將眼睛對焦在很遠很遠的山上,大口呼吸著清新的空氣。

寺廟下方的田園與咖啡店。

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Wat Ban Ton Laeng

市區西邊10分鐘車程來到傣仂族社區,坐落楠府最美麗的西雙版納寺廟Wat Ban Ton Laeng(วัดบ้านต้นแหลง),迷人的厚牆、小窗與重檐特色,成就鑲藍色邊的美麗佛寺,我彷彿穿越到西雙版納。

厚牆、小窗與重檐

始建於19世紀的Wat Ban Ton Laeng,三層仿茅草色系的黑屋簷,重簷底層誇張的向四方向延伸,有別於蘭納的輕盈,西雙版納風格更顯沈穩。寺廟沒有所謂的三角楣,入口僅是一個小窄門,這點與泰國風格差異最大。直指天際的三頭娜迦飛簷與大鵬金翅鳥的Chofa(ช่อฟ้า)依舊存在,並有兩座聖獅守護於外。楠府已成為蘭納與傣仂文化的活教科書,蓮鎮更是西雙版納風格的極致。

屋簷向兩旁延伸,室內擁有大空間,兩側各有一個門,讓空氣流通。

大殿掛滿西雙版納編布裝飾,好美麗。

祥和的佛像姿態。

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大殿內的側門,室內滿滿傣仂族編布裝飾。

藍色屋簷邊角與藍天完美搭配。

蘭納文,老傣仂文

沿著回市區的101號縣道南下,距離市區40公里處,切入楠河旁的Tha Wang Pha(ท่าวังผา)鎮,來到因壁畫知名的農布寺(วัดหนองบัว,英文:Wat Nong Bua),大殿內的壁畫與普明寺一樣名聞遐邇,皆為同時期傣仂藝術家繪製。

寺廟前牌樓寫著蘭納文,也稱老傣仂文。十八世紀初,當傣仂族從西雙版納移入並快速融入楠王國,除了楠王大方接納外,其中一個原因在於語言相通,使用文字與老傣仂文也大部分相似。蘭納文其實更像緬甸文,尤其是數字,根本與緬文一模一樣。蘭納文包含大量圓圈與彎角,原因在於當初大多書寫於樹葉上,為了避免劃破脈絡,設計大量的圓圈,反而與素可泰王國所創的泰文字有很大差異。

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農布寺

十八世紀時,楠王接納大量傣仂移民,劃分楠河轉彎處的Tha Wang Pha土地給新移民行農耕之用。早期傣仂族群居於蓮鎮,那麼十八世紀後的新傣仂移民則聚集於此。

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寺廟始建於1862年,同樣的厚牆、小窗與重檐為西雙版納的風格(本篇一直重複的重點),只是農布寺設計更繁瑣,可見其信仰中心的重要性。大殿入口處又再加前殿,入口縮小,變形後的三角楣上佈滿馬賽克式的拼貼裝飾,帶有蘭納的細膩精神。

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寺廟側面可見地基,與Wat Ban Ton Laeng設計概念一模一樣。

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大殿增設兩個側門,是西雙版納佛殿的特色。

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為了保護遺產,整座寺院不得捻香,可用這可愛的蘭納式拜佛Set祭拜。

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大殿滿滿壁畫,農布寺更像文化與藝術館一般的存在。壁畫為拉瑪五世皇在位時期,十九世紀的傣仂族藝術家繪製,至今超過百年。壁畫圖案記錄傣仂人的楠國日常,與佛教故事結合,成就無價的文化資產。

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特別喜歡農布寺供奉的佛像,黑色眼影下得很重,帶有一點緬甸味道。

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根據普明寺導覽員的解說,可由壁畫人物的臉型、刺青圖案、服飾、與穿著看出其性別、種族,甚至社會地位。古楠國時期,年輕未婚且家境好的女性,其穿著是驕傲的袒胸露體,也就是壁畫左下角三位。右上角三位頭上加了髮髻的已婚女性,正與一位男性接觸著(注意看那男的表情,眼神微微緊閉…),因此被後人刻意的塗抹掉胸部接觸的部分壁畫(後人比較放不開)。右下角三位,同樣綁了髮髻的已婚女性,在旁邊竊竊私語著。

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這幅壁畫,是入住的精品酒店Pukha Nanfa Hotel,床頭上的圖畫。

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城牆、海浪、船艙、貨物與藍白紅三色,代表法國人的影響。這裡要備註的是,泰國國旗一樣藍白紅三色,只是正式公佈顏色,並且在國際間使用是在拉瑪六世時期,比壁畫繪製時間要晚。

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農布寺壁畫與普明寺相比,更加的斑駁脫落,帶有一點正在被遺忘過程的感傷。

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不過以楠府發展觀光與文化藝術產業的氣勢,相信農布寺將成為下一個大規模整修的對象。

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楠府擁有喜愛的元素彼此交織著,言之有物的寺廟建築、種族融合後的迷人文化、獨特壁畫與其衍生出的藝術呈獻。

走遍泰國這麼多府,楠府面積小,人口也少,但藝術文化深度與發酵廣度,絕對是最強大的。蓮鎮是楠王國起源,更是傣仂族文化融合發源地,在大地為景的田園茅草屋享受在地咖啡,穿插歷史壁畫與美術館巡禮,成就好文青的楠府小旅行。

泰北的最東北角落,世外桃源藝術小鎮:楠(Nan)。楠府官邸改建木屋精品Pukha Nanfa Hotel(伍花南華酒店)
蓮鎮(Pua)一日:森林中的Rim Nan Art Gallery、田園咖啡Bantailue Cafe、傣仂族壁畫Wat Nong Bua

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