2013/3/19 Bethlehem, and the Old city
伯利恆（Bethlehem）是耶穌與大衛王的出生地，位於遠近馳名的西岸（West bank）也就是巴勒斯坦境內，屬於巴勒斯坦自治區，離耶路撒冷舊城區只有半小時車程，但那卻是另外一個渾然不同的世界。若你看過Brad Pitt的『World War Z』，一定對於當中的以色列段落印象深刻。電影當中，以色列軍方得知病毒爆發的情資，就快速的在耶路撒冷築起了高牆，將聖城給保衛起來，等到後來病毒暴發，耶路撒冷成為世界上唯一沒被殭屍攻擊的地方，當然這也只是暫時，後來還是被攻破，而且更諷刺的是，殭屍是因著以色列接受巴勒斯坦人進入圍牆時（顯示為博愛），巴勒斯坦人大聲高唱伊斯蘭詩歌，就把瘋狂殭屍給惹怒了，接著就演出進擊的巨人之戲碼，疊疊樂翻牆殺入聖城。在6月中時看了這部電影，當下覺得這電影真的很敢演，這根本是在諷刺以色列蓋了個高牆防止巴勒斯坦入侵嘛。
回到正題。
以色列在西岸建起了高大的圍牆，把巴勒斯坦隔絕於外，在這圍牆之後的巴勒斯坦還分為三個不同的Zone，每個Zone有自己的規則管制，就像是誰能進去誰不能出去之類的。而這圍牆是誰在管呢？想也知道是以色列，看看下圖的分解，綠色的部分就是巴勒斯坦管轄，其中包含了三個聖經上出現過的城市：世界最古老城市耶律哥城（Jericho），是猶太教中僅次於耶路撒冷的聖城希伯侖（Hebron），與耶穌的誕生地伯利恆（Bethlehem），因著只有四天的關係，我選擇了最靠近耶路撒冷的伯利恆，前去耶穌誕生之地朝聖。
（接下來幾張圍牆的圖，都是從Mini Tour小巴裡面往外面拍的，畢竟是邊境軍隊嚴防，因此照片加了隔熱紙濾鏡，走Instagram風格）
圍牆的兩邊，面向以色列的圍牆是乾淨無暇的，巴勒斯坦面卻是滿滿的塗鴉噴墨藝術，就像曾經在柏林圍牆遺址見到的，滿滿的諷刺與牢騷抱怨，卻又極度主張和平。在巴勒斯坦境內的伯利恆，觀光客是可通行，並且可入住的，只要你有以色列簽證，並從以色列進入巴勒斯坦，就可以住在伯利恆，伯利恆所使用的貨幣除了美金外，更直接用以色列貨幣來標價，其實說穿了，伯利恆終究還是倚靠耶路撒冷的觀光客而活。
這是以色列面的圍牆。
穿越關卡，檢查護照之後，車子駛入巴勒斯坦，完全不同的世界。
FORGET THE STRUGGLE。這些圍牆上的塗鴉，並不是呈現出『以色列你毀了我家』這樣子的暗黑思想，而是告訴世人，巴勒斯坦只是想要自己有個家而已，而非一切都屈服於以色列的膝下。但世界是殘酷又現實的，至少伯利恆完全的經濟與來源都是以色列進入的觀光客。
MAKE HUMMUS NOT WARS。
RELEASE 4 PEACE。
『WHEN THE SUN RISES，IT RISES FOR EVERYONE』NO MORE WARS。
這是巴勒斯坦的綠色車牌，不得進入以色列。
在伯利恆耶穌誕生地的聖誕教堂（Church of the Nativity）方圓範圍內，可看到許多高檔（是觀光區無誤）的大樓停車場與周圍的巴勒斯坦建築完全格格不入，且每個停車場與厲害的建築物都貼著不同國家的國旗，這些都代表是由不同國家的基督徒組織出錢建設的。這我要稍微解釋一下，基督教在世界各地都有廣大的信徒，而且分出了各式各樣的教派，但是伯利恆是無論哪個教派心中的聖地，所以大家就要狂比財大氣粗，開始出資在伯利恆這小山城大興土木，蓋簡單住宿的，我相信一定有，但大部分都是蓋停車場。為什麼呢？因為大家為了安全著想還是會住在耶路撒冷，但每天大量的遊覽車進出，絕對需要將自己的教徒安置在離聖誕教堂最近的接待處，這樣才有氣勢。
（希望我的口氣沒有很不耐，但宗教財大氣粗這件事情，到哪裡都一個模樣的讓人作噁）。
只要在每年聖誕節前後，伯利恆都會湧入非常多的遊客，此時若停車場不夠，整個伯利恆就會車滿為患，這就是為何那些各國願意出錢蓋停車場送給伯利恆。
再講一點我覺得很扯的，今天開車的阿拉伯司機說的，只要你是持巴勒斯坦護照，出國必須先進入約旦，再從約旦機場飛出去，一律不准從以色列出境，因為怕你整個人就是個炸彈，也就是說，以色列完全把巴勒斯坦吃得死死死死死的。
伯利恆，耶穌誕生的地方，最厲害的必到景點就是聖誕教堂（Church of the Nativity），位於伯利恆馬槽廣場，是世界上仍在使用的最古老教堂之一。教堂建於耶穌誕生之地馬槽原址，為巴勒斯坦第一個世界文化遺產。公元614年波斯帝國入侵，曾經破壞不少基督教聖地，但這座教堂卻未受破壞並保存至今。
這個世界級古老教堂的內部充滿了歷史的痕跡，而其入口更是有梗，稱為『謙虛之門』，因為在後期改建時，基督徒為了防止伊斯蘭教徒騎馬進入，特別將入口改小，必須彎腰才能進入。可想而知，這個教堂的內部根本沒有所為採光，加上陳設大多是灰暗的基調，有種神秘的感覺。
上圖的排隊人潮，就是輪流進入地下室的隊伍。教堂的深處地下室，名為『Gotto of the Nativity』，相傳為耶穌基督誕生之確實位置。
地下室有個祭壇，並於雲石地台上鑲有一粒14角銀星標記，用拉丁文寫著Hic De Virgine Maria Jesus Christus Natus Est（這是聖母瑪利亞誕下耶穌基督之地）。在教堂裡面，滿滿都是非英語系的阿公阿媽朝聖進香團，非常專心地聽著講解，臉上的表情是興奮更是感動。對於一個信徒來說，這裡是他一生信仰的起源與中心，來到這裡，一切都是真的了，人生圓滿無遺憾。在這祭壇前，見到兩位媽媽哭到不能自己，而阿媽跪下去親吻這雲石之後，就哭到爬不起來，需要兩個大男人才能將她攙扶起來。
這是最自然且直接的感動，你也許花了一輩子的時間才來到自己信仰的中心，而且發現一切都是真的，這種沖擊與感動來自於現場的直接力量，整個地下室幾乎哭成一團一點都不唬爛。
When dark is the world today, this child brings the world the light。
伯利恆半日遊結束，回到Hostel休息，下午要延續今日的耶穌主題，前往聖墓教堂（Holy Sepulchre），耶穌受死之地。
時間轉到下午，兩點之後太陽終於露臉，此時我已剪完頭髮外加個舒服的熱水澡，再泡了杯從台灣一路帶來的烏龍茶後，再悠閒地出門，往舊城區走去。
這一趟旅程通通都沒什麼華人臉孔，能夠讓我完完全全的浸在異國渡假FU的氛圍當中，真是讓人開心。但步入舊城區就馬上鬼打牆大迷路是哪招？這幾天下來，每次進去都需要拿Google Map導航，不然都會一直在小路與市集中間瘋狂轉圈圈，這古城當中到底有多少的捷徑與小路啊。今天下午一整個太扯，也許是我當下的心情不夠莊嚴，努力朝著基督教區走進去後，卻無法靠近那神聖的Holy Sepulchre，反而從穆斯林區鑽出來，一整個太莫名其妙。最後還是請出iPhone大神的定位才找到，其實他就近在眼前啊。（有神！）
聖墓教堂（Holy Sepulchre）的大門，該教堂建於西元335年，分為上下兩層，是耶穌遇難、安葬以及復活的地方。更是苦路最後五站的地點，通通在這教堂周圍與其中，可見其在基督教界的神聖地位。
想當然，觀光客當然不會少的，而上圖有人坐在其上的石階往上，就是苦路的第十站，耶穌取下衣服的地方。
這教堂之厲害的地方在於，他就是耶穌基督當年被釘死的地方，所以裡面又是擠滿了朝聖進香團體，而且大家都瘋狂的擁擠與插隊喔（白眼）。
這教堂之大讓我非常驚訝，地底還有一個洞穴，洞穴周圍的岩石經過了兩千年已經被摸到圓滑，這教堂也是黑的，感覺很奇特。怎麼說呢？這教堂的室內除了燈火與燭光外，就只剩下天頂的採光進入了，這樣的設計似乎在保護或是隱藏些什麼，讓我感覺的陰森的FU。
如果說昨天是猶太教區巡禮，那麼今天就是完完全全的基督教區巡禮，當然，這裡的基督教、東正教、與天主教都已經融合在同一個區域之內了，而這聖墓教堂根本是個巨大熔爐，各式風格的教堂都藏身在這座建築物之內。
神聖中的神聖來了，這個是耶穌的墓地，就埋在這下面，所以這一區根本是暴動來著的。所有人都在瘋狂推擠，跟上午的莊嚴伯利恆比起來，這裡則是暴動進香團客，你推我擠，有蠟燭就可以往前衝。比起聖墓教堂，聖誕教堂更得我心。
從早上的耶穌誕生地，下午的耶穌背著十字架所走的苦路（Via Dolorosa），直到最後的被釘死的聖墓教堂，及在其周圍的聖母瑪麗亞誕生教堂與瑪麗亞的墓。說真的，我對有些天主教的教堂都不太敢恭維，像是聖墓教堂與瑪麗亞的墓，裡面煙霧彌漫昏暗又陰森，跟布達拉宮裡面埋喇嘛的區域差不多。
這個紅色大理石則是耶穌基督處死之後，屍體擺放在這裡，並且幫屍體上油的地方，也是眾人親吻之處。
這條就是苦路的其中一個點，對面是小商店，販賣著苦路明信片喔。
這是基督教（或天主教）進香團體，到聖城體驗背十字架走苦路的過程。我….這整個下午實在是非常神聖XD…. 非常神聖。
這篇真的有夠嚴肅的（雙手合十），來點讓人開心的穆斯林點心，人生必定要嘗試的，超甜超油超重口味的，但是配上苦咖啡的滋味又成為一絕。
『Kunafe』是最經典的穆斯林甜點（或是中東點心、阿拉伯點心、土耳其甜點，這樣都算），基本上整個穆斯林區都吃Kunafe，這間店是我在耶路撒冷的穆斯林區的小巷當中找到的，人多我就進去（觀光客無誤）。首先，這是一個熱量極高的東西，這小小一盤至少有600大卡吧，說不定還超過。他是在鐵盤上面煎出來的，裡面有糖漿（超甜！）、起司（超粘會牽絲）並加入一堆香料如同肉桂丁香之類的，最後撒上開心果碎片與再來一匙糖漿，吃起來的口感就是很甜，但是甜又有層次的甜，我真的不知該如何形容這甜到心的甜點，吃一口就會感受到血液當中灌滿糖漿這樣，一定要搭配咖啡食用。
再來這個也是好甜好厲害的『Baklava』，上層酥脆，下層鬆軟，依然為穆斯林點心，但我想是土耳其的名聲太大，使得大家都認為Baklava是土耳其特產。接下來，瓦勒斯要摸著良心老實說，我在伊斯坦堡『Hafiz Mustafa』吃到的『Kunafe』與『Baklava』，比耶路撒冷吃到的還要好吃精緻100倍！
請期待之後的遊記。
而古城音樂會，在Jaffe Gate的舞台從傍晚就開始唱了。
在佈滿彈孔的千年城牆前面唱著傳統詩歌古調，讓這篇文章從嚴肅的耶穌苦路氣氛，又回到了旅遊放鬆的狀態（吐氣～）
待續：隔日行程為賽德克巴萊之Masada版本＋死海再游
